Täta dörrlist – stoppa drag och buller snabbt

En tät dörr minskar drag, buller och energiförlust – och ofta räcker det att byta eller komplettera tätningslisten. Här får du en komplett guide för inner- och ytterdörr: hur du väljer rätt list (P-, E-, D-list, silikon, borst), mäter springan, monterar utan svaj och justerar slutbleck/tröskel för perfekt anläggning.

Kort sammanfattning: Kontrollera först springans bredd runt dörrbladet (vanligt mål: ≈2–3 mm). Välj list efter springa och dörrtyp: E-list (1–3 mm), P-list (2–5 mm), D-list (3–7 mm), silicon-/gummilist för ytterdörrar och borstlist under dörr/tröskel. Rengör karmen med isopropanol, montera från gångjärnssidan och runt, utan att sträcka listen. Klipp och skarva korrekt i hörn. Justera slutblecket och vid behov tröskel/underlist. Kontrollera att dörren stänger lätt, är dragfri och inte suger igen p.g.a. undertryck.

Snabbfakta
• Svårighetsgrad: 1–2/5
• Tidsåtgång: 30–60 min per dörr
• Kostnad: ca 60–350 kr per dörr (list + rengöring). Underlist/automatslutlist: 150–600 kr

Checklista före start ✅

• Identifiera dörrtyp: innerdörr/ytterdörr, krav på brand/ljud?

• Mät springor: upptill, på låssidan, gångjärnssidan och nertill.

• Välj listtyp efter springa (se tabell längre ner).

• Bedöm tröskel: behövs borstlist/underlist?

• Kolla slutbleck och gångjärn – behöver justeras/efterdras?

• Säkerställ tilluft (framför allt för ytterdörr) så du inte skapar undertryck.

• Avfetta karmen – lös smuts/fett minskar vidhäftning.

Verktyg & material 🧰

Måste

• Tätningslist på rulle: E-/P-/D-list, silikongummi (ytterdörr), eller borstlist/underlist

• Sax/kniv, måttband, blyertspenna

• Isopropanol (IPA)/rengöringsservetter och torr trasa

• Platt mejsel för slutblecksjustering

• Eventuellt skruvdragare och småskruv (för borst/underlist)

Bra att ha

• Feeler/gåtmått (eller kartongremsor i olika tjocklek) för att mäta glipor

• Vattenpass för tröskel/underlist

• Gummihammare (för underlistens skenor)

• Reservskruv till gångjärn/slutbleck

Säkerhet först ⚠️

• Skär alltid från kroppen och använd skarpt blad.

• På brandklassade dörrar: använd list som uppfyller klassningen och följ tillverkarens anvisningar.

• Se till att du inte blockerar nödutgång eller låsfunktion med för tjock list.

• Vid ytterdörr: lämna styrd tilluft i huset (spaltventiler etc.), annars kan köksfläkt/ventilation skapa undertryck och sämre inomhusluft.

Steg-för-steg 🔧

1) Inspektera och mät springorna 🧭

Mål: Rätt list till rätt gap.
Gör så här:

• Stäng dörren och lys i sidoljus – syns glipor? Känn med handen efter drag.

• Mät glipan med feeler eller bygg pappers-/kartongremsor (1, 2, 3, 4 mm). Notera mått uppe, låssida, gångjärnssida.

• Mät underkantsglipa: typiskt 5–10 mm för innerdörr, mer för ytterdörr med tröskel.
  Proffstips: Ojämt gap (t.ex. större upptill) löses ofta bäst med list i karmen + lätt justering av slutbleck.

2) Välj listtyp efter springa 📏

Mål: Kompression utan att dörren blir trög.
Gör så här (riktvärden):

• E-list (två parallella “läppar”): 1–3 mm springa. Innerdörrar.

• P-list (rund profil): 2–5 mm. Vanlig allround, bra tätning.

• D-list (större kavitet): 3–7 mm. Lite större glipor, ofta ytterdörr.

• Silikon-/gummilist: följsam i kyla, tål väder → ytterdörr.

• Borstlist/underlist: tätning mot tröskel/golv och ojämnheter.
  Proffstips: Välj minsta list som tätar – för tjock list ger tung dörr och sliter gångjärn/slutbleck.

3) Rengör karmen noggrant 🧼

Mål: Maximal vidhäftning.
Gör så här:

• Rengör anliggningsytan (karmens anslag) med IPA och torka helt torrt.

• Rumstemperera listen om den varit kall – kall tejp fäster sämre.
  Proffstips: En dammfri yta ger tio gånger bättre hållbarhet än “snabbtorkad i förbifarten”.

4) Montera listen – sträck inte! 🧵

Mål: Tät men följsam fog.
Gör så här:

• Börja på gångjärnssidan vid överkant. Dra loss lite av skyddsfilmen i taget.

• Pressa listen lätt mot anslaget – sträck inte gummit.

• Gå vidare runt överstycket och ned på låssidan.

• Skär av i nederhörn och skarva 45° i hörn om profilen är kraftig (snyggare och tätare).

• Stryk med fingret längs hela listen så tejpen verkligen fäster.
  Proffstips: Får du “bukter” runt hörn? Gör små klipp i bärtejpen (ej genom tätprofilen).

5) Justera slutbleck och gångjärn 🔧

Mål: Lätt stängning utan glapp.
Gör så här:

• Stäng dörren. Tar det i, eller måste du “slå igen”? Lossa slutblecket och flytta 0,5–1,5 mm in/ut/upp/ner tills fallkolven går lätt men dörren ligger an mot listen.

• Efterdra gångjärnsskruv. Vid slitet hål: byt skruv till längre och/eller fyll med trästicka + trälim.
  Proffstips: Målet är mjuk stängning med jämn kompression – dörren ska INTE fjädra tillbaka.

6) Täta nederkanten – borst/underlist/tröskel 🧹

Mål: Stoppa drag och ljud under dörr.
Gör så här:

• Innerdörr: montera borstlist på dörrbladets underkant. Låt borsten lätt svepa mot golv/tröskel.

• Ytterdörr: använd underlist (gummi/borst i skena) eller automatisk släplist som fälls ned när dörren stängs.

• Rikta i våg och skruva med små skruv; testa stängning – ingen fastfriktion.
  Proffstips: Ojämnt golv? Välj fjädrande automatlist så den följer golvet.

7) Finputs och särskilda lägen ✨

Mål: Extra tätt där det drar mest.
Gör så här:

• Vid brevinkast: montera borst/flärp invändigt.

• Vid ljudkrav (sovrum/arbetsrum): kombinera karmtätning + underlist och kontrollera att springa runtom är jämn.

• På kalla ytterdörrar: silikon-/gummilist med lägre hårdhet (mjukare) tätar bättre vintertid.
  Proffstips: Behöver du skarva list: skär i vinkel och putta profilen mot varandra – nästan osynlig skarv.

Felsökning & vanliga misstag 🛠️

• Dörren stänger tungt eller fjädrar → För grov list eller sträckt montering.
  Lösning: Byt till tunnare profil, montera om utan sträck, justera slutblecket.

• Listen släpper efter någon vecka → Dålig rengöring/kall montering.
  Lösning: Rengör med IPA, värm lätt med hårtork, pressa fast igen – eller byt tejp/list.

• Det drar fortfarande i ett hörn → Luckor/skarv inte tät eller skev karm.
  Lösning: Skarva 45°, lägg kort listbit i hörnet, justera slutbleck.

• Buller kvar trots ny list → Glipa under dörr.
  Lösning: Montera underlist/borstlist eller tröskel med gummitätning.

• Undertryck i huset (dörren “suger fast”) → Otillräcklig tilluft.
  Lösning: Öppna/montera spaltventil, lämna liten underkantsspringa på innerdörrar till våtutrymmen.

• Tejprester på karmen vid listbyte → Svårborttaget lim.
  Lösning: Mjukgör med värme och ta med mild limlösare som inte angriper färgen; prova på dolt ställe först.

Eftervård & underhåll 🧼

• Torka av listerna några gånger per år – damm och fett försämrar tätningen.

• Kontrollera kompressionen varje säsong: är listen hoptryckt? Byt utsatta partier.

• Smörj gångjärn/lås lätt 1–2 ggr/år så dörren går mjukt mot tätningen.

• Vid målning: maskera/lista av – måla inte över gummit.

Kostnadsöversikt 💰

• E-/P-/D-list (5–10 m rulle): 60–180 kr

• Silikon-/gummilist (ytterdörr): 120–250 kr

• Borstlist/underlist: 150–600 kr

• Rengöring (IPA/servetter): 30–70 kr

• Småskruv/slutblecksjustering: oftast redan hemma
  Total per dörr: cirka 60–350 kr (innerdörr), 200–700 kr (ytterdörr med underlist)

FAQ ❓

1. Hur vet jag vilken list jag ska välja?
Mät glipan. E-list för små springor (1–3 mm), P-list för medel (2–5 mm), D-list för större (3–7 mm). Ytterdörrar trivs bäst med silikon/gummi.

2. Var ska listen sitta – på dörrbladet eller karmen?
Nästan alltid på karmen (anslaget). Det ger jämn anläggning och enklare justering.

3. Måste jag byta hela vägen runt?
Ja, för jämn kompression. Lappa bara tillfälligt om en bit gått av.

4. Dörren blir trög efter montering – normalt?
Lite trögare första dagarna är okej, men om du måste ta i har du för grov list eller fel justerat slutbleck.

5. Kan jag täta utan tröskel?
Ja, med underlist/borstlist som monteras på dörrbladets undersida. Välj modell som klarar ojämnt golv.

6. Hjälper det mot ljud?
Ja, korrekt karmtätning + underlist minskar luftljud markant. För högre krav behövs ofta massivare dörr.

7. På vintern blir listen hård och tätar sämre – vad gör jag?
Välj silikonbaserad list för ytterdörrar – den är följsam även i kyla.

8. Kan jag lägga två lister för extra tätning?
Undvik dubbla lister mot samma anslag – risk för överkompression och svår stängning. Tätning ska vara enhetlig och jämn.

9. Får jag justera slutblecket själv?
Ja, små justeringar är enkla: lossa skruv, flytta 1–2 mm, dra åt. Testa ofta.

10. Hur länge håller en tätningslist?
Vanligen 3–8 år beroende på kvalitet, UV-ljus och hur ofta dörren används.

Avslutning

En tät dörr handlar om rätt list för rätt springa, ren karm och finjusterat slutbleck. Mät, välj minsta fungerande profil, montera utan att sträcka och täta nederkanten med borst/underlist vid behov. På en timme kan du gå från drag och buller till varmt och tyst.

Snabbguide – Gör så här i korthet 🧩

1. Mät springor runt dörren (mål ≈2–3 mm).

2. Välj E-/P-/D-/silikonlist efter gap och dörrtyp.

3. Rengör karmen med IPA och torka torrt.

4. Montera från gångjärnssidan, sträck inte listen, skarva snyggt i hörn.

5. Justera slutbleck tills dörren stänger mjukt.

6. Täta underkant med borst-/underlist.

7. Kontrollera efter några dagar och finjustera vid behov.